Manza onsen

De retour au Japon toute vigne taillée. Optimiste quant à 2015, nombreuses gelées matinales assainissantes et beaux bois de taille...autant de promesses d'abondance... 
Pour clore cet hiver comme nous l'avions commencé, virée montagno-sulfitophile de bon aloi, cette fois-ci du coté de Manza, à quelques 3 heures 30 de Tokyo montre en main. 
Perchée à 1800m et championne toute catégorie en concentration sulfitique, laissant loin derrière elle les ineffables vouvrilloneries et autres spectaculaires envolées rhénanes, causes de mauvaise humeur post-traumatique tenace.

Petit nuage "soufroteux" en arrière plan. L'air est tellement saturée en So2 qu'il parvient à ternir votre bijou argenté en quelques minutes, si toutefois vous en possédez-un....autrement dit, jeunes mariés fuyez ce lieu ou bien investissez dans l'or!!!

Nous nous posons au Nisshinkan, hôtel nipponeux de base façon tatami/yukata avec sympathique vue en prime. Comme toujours, essayez d'y aller en semaine, calme et tarifs moitié moindre à la clef.

La grande affaire à Manza, c'est donc les onsen. Je rappelle aux pervers avec ou sans barbichette que les individus pourvus d'un tchin-tchin doivent se diriger du coté bleu de la force tandis que nos congénères fendues s'introduisent au travers de l'évasure carnée...

-10 degrés dehors, 42 dans l'eau: C'est chaud c'est doux, mais ça ne sent pas le savon de marseille!

Les aventureux à grands arpions iront voir du coté du bain en plein air, le top moumoute du onsen, entouré qu'on est d'un mur de neige de 3 mètres de haut

Et aventureux il faut l’être car l’hôtel proposant des bottes à disposition de taille nippone ni bonne et mes escarpins étant particulièrement peu appropriés aux conditions présentement présentent, une seule solution s'impose: le va-nu-pieds intégral pour franchir les 300 mètres séparant le point A du point B sous les yeux mi-ébahis mi-admiratifs des japonais qui, nonobstant 70 ans d'occupation étasunienne, garde toujours une certaine ferveur pour les kamikazes (en moins!)

Le jeu en vaut bien la chandelle, non?

Niveau bectance, on se trouve pour une fois moins perdu qu'à l’accoutumé, ayant affaire à une formule buffet. Laissons nous guider par nos prunelles dubitatives...

Piège classique d'autant plus fourbe que servi ici au petit dèj', les redoutables umeboshi, prunes ultra salées et acideuses à mort (et c'est le co-géniteur des Gains 08 qui vous parle...) Ceci dit, après 18 mois passés au Yapon, on finit par s'y faire et même à trouver ça bon!

Grands indéboulonnables de la gastro-onsenite, tamago-onsen, œufs cuits à même le bain .

Et voila le boulot, notez bien qu'il s'agit là des agapes matinales..."Tu veux des concombres à l'ail? Bein, moi j'vais en prendre!
Et que les p'tits malins qui croiraient avoir décelé un coté "petit joueur" avec une crème caramel au premier plan à droite sachent qu'ils ont affaire à du Tororo, racine visqueuse et urticante, râpée et arrosée de soja...Itadakimasu!!!

Me revient tout à coup, façon Marcello, la rassurante voix de ce bon vieux Jacquot:  "little pigs, little pigs, let me come in..."

Onsen & sakura

 Oyez oyez braves gens! Non, vous ne rêvez pas, promo spéciale deux en un et pour une poignée de cerises, (en fleurs, faut pas pousser quand même) puisqu'il vous en coûtera à peine une dizaine d'euros la journée en provenance de Shinjuku. En voiture Simone!
Musashikoganei, tout le monte descend, 15 minutes de marche pour vous conduire au parc Koganei, deuxième par la taille dans l’agglomération Tokyoïte. Vaste parc où, il faut bien l'avouer, les cerisiers fleurissent...

Quand la nature joue les impressionistes...

Spécimen monstrueux, cerisier façon Vishnou. 

Une fois le tour du parc effectué, il ne vous reste plus qu'à vous sustenter et/ou dégourdir les membres (après les avoir dûment astiqués) dans l'onsen situé sortie nord du parc. Pour rappel, on se baigne à poil et sans plumes, l’entrée est interdite aux tatoués. (symbole mafieux au Japon) Enfin pour les vicelards, faudra repasser, les bains ne sont pas mixtes, mais bonne nouvelle pour les timides, y'a peu de chance que vous soyez ridicules... Je rappelle que l'onsen diffère du bain public dans le sens ou l'eau y est puisée en profondeur (1500m ici), donc naturellement chaude et troub'.

Soba (nouilles au sarrasin) et friture....mais où est donc la bouteille de Schistes?!

Retour à Shinjuku via Hanakoganei qu'on rejoint en 10 minutes en empruntant ce petit chemin qui sent la fleurette.

 Echoppe où le paysan du coin vend ses produits...y'a personne qui tient boutique, on se sert et on dépose la monnaie dans une boite...Civilité, quand tu nous tiens!

A la découverte de Kyushu

L’île de Kyushu est la plus australe des 4 principales îles du Japon, elle est aussi la plus active au niveau volcanique, en témoigne l’éruption en Août dernier du Sakurajima. Pas étonnant donc qu'elle regorge d'onsen, ces sources d'eau chaude si chères aux Japonais. Nous commençons notre périple par Beppu, célèbre justement de par les susdites sources.

Ce qui frappe en arrivant dans cette ville, ce sont ces multitudes de fumerolles qui s’échappent un peu partout, il faut dire que des sources, on en trouve environ 3000! Mais les plus célèbres sont les 8 Jigoku, alias Les Enfers...tout un programme! Chacune a sa particularité, en voici 3:

Sachez qu'il n'y fait pas bon faire trempette, l'eau frise ici les 100 degrés...le coté "infernal" ressort  plus dans ces vidéos:
-Source bleue.
-Source rouge.

Ma préférence va à celle ci, dénommée têtes de moines.

On mange dans la région de bien sympathiques assiettes de sashimis bien plus copieuses qu'a Tokyo, et pour une somme modique. (9 euros)

Le lendemain, direction Yufuin, dominé par  l’inquiétant Mt Yufu. On vient ici principalement pour se détendre dans l'un des nombreux onsens de la ville. Direction le Shoya no Yakata et ses eaux turquoises face au Yufu san enneigé...bonheur matinal sans pareil.
 

Comme bien souvent au Japon, les bains ne sont pas mixtes mais nous en avons trouvé un, le Musoen, qui possède deux petits bains pour tourtereaux...

A dix minutes à pied, se trouve le sanctuaire Ogosha, sanctuaire modeste mais qui possède le plus vieil arbre de la région, un cèdre ayant dépassé les 1000ans.

 On y trouve une bien équivoque fente causée par un feu, il y a 120 ans et qui aurait duré 2 ans, 2 mois et deux jours...

L'endroit est particulièrement calme (pour tout dire nous étions seuls) et en tout point préférable au lac Kirin, certes photogénique mais bien moins intéressant de visu et surtout beaucoup trop touristique.

Suite de la visite après mon retour au Sionistan, pardon, en France...